I Soci Fondatori

Da parecchie generazioni la famiglia Allegrini ha un ruolo di primo piano nell’agricoltura della Valpolicella. Un documento del 1557, nel quale si attesta che Allegrino Allegrini è riuscito ad acquisire il diritto di sfruttare alcune fontanelle o “sorzive” di Mazzurega, frazione di Fumane, per irrigare le sue proprietà, consente di far risalire almeno al XVI secolo la loro presenza nel territorio. Ed era già allora una presenza in posizione preminente nella società locale, visto che, secondo atti e trascrizioni fra il 1616 e il 1630, gli Allegrini erano tra i più importanti proprietari terrieri della zona. Il capostipite della nuova generazione, Giovanni Allegrini, ha quindi ricevuto in eredità una secolare tradizione agricola, ma ha saputo rinnovarla diventando uno dei padri della storia enologica della sua terra. Dopo il Secondo conflitto mondiale è stato tra i primi a mettere in discussione la viticoltura tradizionale, stravolgendo senza timore le consuetudini più radicate per imboccare la strada della qualità. Sapeva il fatto suo anche in cantina: suo padre lo aveva avviato alle cure della vinificazione quando aveva appena 12 anni, e lui aveva imparato presto. Lo chiamavano “Il ragno delle botti” perché quando faceva assaggiare ai clienti i vini ancora in affinamento saltava da uno all’altro dei grandi fusti per prelevarlo. Intelligenza e passione gli permisero di produrre, fra gli anni 60 e i 70 del 1900, alcuni tra i migliori vini della Valpolicella. Il suo ultimo progetto, che non ebbe il tempo di vedere completamente realizzato, fu il reimpianto a vigneto della più qualificata e prestigiosa tenuta della Valpolicella storica, la Grola, una collina abbandonata fin dagli inizi del 1900: egli la riportò alla vita produttiva e la rese praticabile ai nuovi mezzi meccanici. Gli sono succeduti i suoi figli: scomparso prematuramente nel 2003 il primogenito, Walter, l’azienda è oggi condotta dagli altri due, Marilisa, che si occupa del marketing, e Franco, l’enologo. I loro vigneti sono tutti nelle colline della Valpolicella Classica: 70 ettari in proprietà, 20 in affitto. Con una produzione di 900mila bottiglie all’anno, l’azienda ha offerto un contributo essenziale all’affermazione in Valpolicella dell’idea di cru: ne sono una evidente espressione due rossi, la Grola e Palazzo della Torre, che sono i migliori ambasciatori del territorio nel mondo. Aggiungendovi un innovativo Amarone e La Poja, corvina in purezza tratto da un vigneto in cui questa varietà esprime tutta se stessa, gli Allegrini hanno messo in tavola un poker d’assi.

La casa vitivinicola Argiolas non ha scelto per caso il nome della famiglia come marchio: é sempre stata un’azienda a conduzione familiare fin dalla creazione a Serdiana, nel Cagliaritano, ad opera di Francesco Argiolas, nei primi anni del 1900. La memoria orale ha tramandato il ricordo che a impiantare alcuni dei suoi vigneti contribuì, durante la Prima guerra mondiale, un gruppo di prigionieri di guerra austriaci e polacchi. A dare all’azienda veste legale e impulso imprenditoriale é stato nel 1938 il figlio di Francesco, Antonio Argiolas, assai intraprendente nel commercializzare la produzione di Monica, Nuragus e Cannonau, già avviata da suo padre, anche fuori della Sardegna: prima in Toscana, Lazio e Veneto, successivamente in Francia e in Germania. Vini di buon livello ma orfani della bottiglia, però, come quasi tutti quelli, anonimi invece anche sul piano organolettico, prodotti nell’isola. Proprio a causa della profonda crisi che il commercio di vino sfuso attraversò negli anni 80, molti vignaioli in Sardegna si convinsero ad abbandonare la viticoltura accettando i contributi che la Cee elargiva a chi espiantava le proprie viti. Antonio Argiolas, ritenendo che la qualità sarebbe stata pagante, prima o poi, scartò a priori quella soluzione, anche se avrebbe potuto arricchirsi senza muovere un dito. La svolta decisiva l’hanno impressa i suoi figli, Franco e Giuseppe, che, presa la guida dell’azienda, nel 1989 hanno convertito la produzione all’imbottigliamento. Decisivo é stato il loro incontro con Giacomo Tachis, padre della moderna enologia italiana, di cui il loro enologo Mariano Murru é allievo. E’ stato con l’assistenza di Tachis che i fratelli Argiolas hanno riconvertito i loro vigneti e sperimentato nuove strade in cantina, prime tappe di un percorso che li ha portati a imporsi in tutti i mercati del mondo. Se il successo si misura con le cifre, quelle dell’Argiolas possono testimoniarlo: l’azienda, che oggi dispone di 230 ettari di vigneto dislocati in quattro località, Serdiana, Selegas, Siurgus Donigala e Porto Pino, con i dieci tipi di vino che propone e la sua capacità produttiva annua di circa 2 milioni di bottiglie é diventata la punta di diamante per l’affermazione del vino sardo nel mondo. Il suo vino più rappresentativo, il carnoso Turriga, un Igt Isola dei Nuraghi, che nasce da un uvaggio di varietà autoctone, cannonau, carignano, bovale sardo e malvasia nera, é entrato nell’esclusivo club internazionale dei fuoriclasse, ma a costruire la fama del marchio contribuiscono anche il bianco secco Is Argiolas, un Vermentino di straordinaria stoffa, e il bianco dolce Angialis, in cui una piccola percentuale di malvasia accende gli aromi delle uve isolane di Nasco.

La tenuta del Castello di Montepò, situata in Maremma a sud di Grosseto, sul parallelo della Fortezza di Talamone, é lontana da Montalcino. Come mai Jacopo Biondi Santi, ultima generazione della famiglia che ha inventato il Brunello, lo ha acquistato dalla nipote dello scrittore inglese Graham Greene per farne la sede della propria attività vinicola? Il motivo é semplice: a perpetuare la tradizione a Montalcino, seguendo la strada degli avi, ci pensa suo padre Franco, mentre lui sta perseguendo, fin dal 1991, un progetto diverso: produrre vini più vicini alle esigenze del mercato, senza però entrare in conflitto con l’immagine del Brunello di Montalcino a cui il suo nome é così strettamente legato. A partire dalla vendemmia 1991 ha prodotto perciò il Sassoalloro, ricavato dalle stesse uve del Brunello ma vinificate in modo innovativo. E con la vendemmia 1993 ha creato un altro SuperTuscan, lo Schidione, assemblando sangiovese, cabernet sauvignon e merlot. L’operazione é entrata in fase esecutiva con l’acquisizione di Montepò, presso cui si era procurato le uve per quei primi esperimenti: 360 ettari di terreno a grande vocazione vitivinicola dominati da un Castello, una fortezza medievale inespugnata nel corso dei secoli. Arroccato sulla sommità di un imponente rilievo, l’edificio militare fu ingentilito in parte durante il Rinascimento, ed é oggi in splendide condizioni perchè il marito della precedente proprietaria (che qualche anno anno fa é stato nominato direttore del British Museum di Londra) lo aveva riportato al primitivo splendore con un esemplare restauro. Jacopo Biondi Santi ha portato la superficie vitata a 220 ettari, impiantandovi il vitigno storico di famiglia, il sangiovese, ma anche varietà internazionali: cabernet sauvignon, merlot, sirah. La composizione dei terreni, la varietà dei microclimi e la vicinanza del mare rendono la tenuta adatta alla realizzazione di vini di altissimo livello, pienamente espressivi delle grandi potenzialità vitivinicole del territorio maremmano. Da un altro cru che Biondi Santi ha individuato é nato nel 1997 l’ultimo grande rosso della sua gamma, un Cabernet Sauvignon in purezza che ha battezzato con l’antico nome di Montepò: Montepaone. Ma questo puntare sui SuperTuscan non significa infrangere la tradizione famigliare? “Niente affatto”, sostiene lui: “in fondo il Brunello di Montalcino é nato da una trasgressione al modo di vinificare di un secolo fa, trasgressione deliberatamente compiuta dal mio bisnonno Ferruccio. Il quale, prima di diventare viticoltore, aveva combattuto con Garibaldi a Bezzecca nel 1866, quando aveva appena 17 anni. Non era un conformista, era un temperamento libero e ribelle. E io spero di assomigliargli almeno un po’”.

Lo chiamano “banchiere di vino”, ma Gianni Zonin, il maggiore imprenditore privato italiano delle vigne, ha accettato di presiedere la Banca Popolare di Vicenza per spirito di servizio, e ne é rimasto alla guida grazie ai brillanti risultati ottenuti. Ma non lo ha fatto per passione: la sua vocazione é e resta la terra. Diplomato in enologia e laureato in giurisprudenza, dirige l’azienda familiare, a Gambellara, provincia di Vicenza, dal 1967, quand’é diventata società per azioni e lui ne é stato nominato presidente a soli 29 anni. Si deve alle sue intuizioni se l’impresa, fino allora esclusivamente vinicola, ha puntato da quel momento sui vigneti di proprietà come strumento per fare qualità, con la graduale acquisizione di grandi aziende agricole nelle regioni a maggior vocazione enoica, dal Friuli alla Toscana, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Puglia alla Sicilia. Cosicchè la Zonin é diventata un gruppo che al grande stabilimento vinicolo di Gambellara affianca nove tenute di proprietà, otto in Italia e una in Virginia, negli Stati Uniti d’America, per complessivi 1.800 ettari di vigneto, dando lavoro a 350 dipendenti e producendo 23 milioni di bottiglie all’anno. La filosofia della Zonin é che la vera sfida non é quella di produrre vini buoni in piccole quantità a prezzo (necessariamente) elevato, ma di produrli in volumi tali che grazie a un prezzo più accessibile possano essere bevuti da un numero elevato di consumatori. Gianni Zonin questa sfida l’ha vinta: l’Acciaiolo, maestoso assemblaggio di sangiovese e cabernet sauvignon che produce a Radda in Chianti nell’azienda Castello d’Albola, é uno dei SuperTuscan di personalità più spiccata, e il Deliella, affascinante Nero d’Avola del Feudo Principi di Butera, uno dei vini di maggior prestigio della Sicilia.

Il nome Donnafugata, letteralmente “donna in fuga”, fa riferimento alla storia della regina asburgica Maria Carolina, consorte di Ferdinando IV di Borbone, che ai primi dell’800 fuggì dalla corte di Napoli per l’arrivo delle truppe napoleoniche di Murat e si rifugiò in Sicilia, nel cuore del Belice.
Fu poi lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel suo famoso romanzo Il Gattopardo, a indicare con il nome di Donnafugata i possedimenti di campagna del Principe di Salina.
L’Azienda Donnafugata nasce in realtà da una famiglia che da 150 anni ha fortemente creduto nelle straordinarie potenzialità enologiche della propria terra di origine.
Giacomo Rallo e la moglie Gabriella, siciliani Doc entrambi e convinti che per crescere e migliorare bisogna sempre essere aperti al cambiamento, nel 1983 hanno dato vita a un nuovo progetto, un’avventura imprenditoriale che prendendo l’avvio dalle storiche cantine di famiglia a Marsala e dalle vigne di Contessa Entellina, approdasse anche sull’Isola di Pantelleria per produrre vini improntati alla ricerca della qualità estrema.
Ai genitori oggi si sono affiancati nella gestione dell’azienda anche i figli, Josè ed Antonio, cosicchè l’azienda soprattutto negli anni più recenti ha fortemente accelerato il passo divenendo uno dei nomi simbolo della rinascita dell’enologia siciliana.
Un progetto che, puntando sulla cura maniacale dei particolari, potesse condurre verso obiettivi sempre più avanzati, valorizzando il territorio nel rispetto assoluto dell’ambiente e della tipicità siciliana.
A questa filosofia si sono ispirati a maggior ragione nella produzione dei propri vini di punta, i Cru di Contessa Entellina e di Pantelleria.
Il Mille e Una Notte é un rosso ottenuto dall’assemblaggio di nero d’Avola con piccole aggiunte di uve autoctone, dall’impenetrabile colore rosso rubino, avvolgente al naso e di buona struttura in bocca, il Vigna di Gabri é invece un bianco profumato, ansonica 100%, così chiamato perchè fortemente voluto da Gabriella Rallo, una delle più riuscite espressioni di ansonica in cui risaltano perfettamente le tipiche peculiarità di questo vitigno le cui non trascurabili potenzialità sono state in tempi recenti giustamente rivalutate.
E infine il Ben Ryé, figlio del vento in arabo, Passito di Pantelleria Doc, profondo e di grande complessità, é da tempo il fiore all’occhiello dell’azienda, e denota la sua straordinaria personalità e profondità fin dal colore giallo ambrato di una lucentezza straordinaria

La famiglia Manetti é celebre da molte generazioni nel Chianti, ma non per il vino: la sua notorietà é legata alla produzione del cotto dell’Impruneta. Fama più che giustificata: é stata proprio l’azienda di Domiziano e Dino Manetti a ricostruire le tegole per il restauro della cupola del Duomo di Firenze e a firmare il pavimento della Galleria degli Uffizi. Ma oggi é difficile dire se il loro nome é più conosciuto nel mondo per il cotto o per i vini, anche se la loro avventura enologica é cominciata in anni recenti. Il primo passo fu l’acquisto, nel 1968, dell’azienda agricola Fontodi, nel cuore della zona fiorentina del Chianti Classico, nei pressi della Pieve di San Leonino, nella vallata che si apre a sud di Panzano, denominata da secoli “Conca d’Oro” per la sua eccezionale posizione: i suoi sono terreni difficili, avari di uve, ma particolarmente vocati alla viticoltura. Il segno che qualcosa era cambiato, nel rapporto dei Manetti con quella che per loro era semplicemente la casa di campagna, si ebbe nel 1980, quando l’intera famiglia vi si trasferì. Era successo che a occuparsi, e con profondo impegno, delle vigne e dell’attività vinicola, erano stati i Manetti jr, i giovani figli di Dino, Giovanni e Marco, sia pure con la costante supervisione del padre e dello zio Domiziano. E difatti, con la vendemmia dell’anno successivo, 1981, accanto ai prodotti tradizionali, Chianti Classico e Chianti Classico Riserva, fu messo in cantiere un vino che avrebbe fatto sensazione, il Flaccianello della Pieve. A progettarlo, per conto dei giovani Manetti, fu un enologo giovane anch’esso, Franco Bernabei, ma di grandi ambizioni. Di sole uve sangioveto, ricavate dal vigneto meglio esposto della fattoria, il Flaccianello fu vinificato in modo allo stesso tempo tradizionale e innovativo: la fermentazione, cioé, fu fatta con prolungata macerazione delle bucce, ma a temperatura controllata. Dopo di che, a marzo, il vino fu posto a maturare in barrique, la piccola botte in rovere del Massiccio Centrale francese, e, dopo una sosta prolungata in legno, passò ad affinarsi altrettanto lungamente in bottiglia. Da allora, Fontodi ha fatto molta strada, la cantina é stata ampliata, altro terreno é stato acquisito(dei 110 ettari che contornano oggi l’azienda, 70 sono vitati, e la loro coltivazione segue i dettami dell’agricoltura biologica), nuovi vini sono stati realizzati, ma la fama dei Manetti é rimasta legata al Flaccianello della Pieve, che nelle grandi annate tocca vertici entusiasmanti. Fontodi non manca di vini di classe, come lo speziato Syrah Case Via e il Chianti Classico Riserva di un vigneto particolare, la Vigna del Sorbo. Ma il Flaccianello é un’altra cosa.

Quando Livio Felluga creò nel 1956 la sua inconfondibile etichetta, una carta geografica con la mappatura delle “proprie colline” per indicare il territorio in cui nascevano i suoi vini, la legislazione sulle Doc, le Denominazioni d’origine controllata, era ancora di là da venire. Praticamente immutata da allora, oltre a rivelarsi uno strumento di marketing d’impatto immediato, quell’etichetta testimonia la sua profonda convinzione che un grande vino può nascere soltanto in un cru, in un grande vigneto. E difatti, quando le Doc fecero la loro comparsa, lui era già andato oltre: vinificava in selezione i suoi vini, vigneto per vigneto, e lo dichiarava orgogliosamente in etichetta. Da dove veniva questa coscienza da precursore? Lui risponde con una battuta di spirito: “E’ ormai da cinque generazioni che la mia famiglia opera nel settore del vino: si può ben dire che da sempre il vino ci ha dato il pane”. Suo bisnonno produceva Refosco e Malvasia in Istria, suo nonno anche, e ne utilizzava una parte nella piccola trattoria che possedeva nella natia Isola d’Istria. La sua terra, che faceva parte dell’Impero austro-ungarico, dopo la Prima guerra mondiale fu annessa all’Italia, ma lui non cambiò attività per questo. Anzi, per ampliarla, nel 1920 inviò un figlio, Giovanni, a vendere il resto nella vicina Grado, ch’era la località balneare preferita dall’aristocrazia mitteleuropea. Livio, ch’é figlio di Giovanni, é quindi cresciuto nella laguna, ma a ridosso del Collio e delle Colline Orientali del Friuli, sognava di produrre vini in quella terra vocata alla vitivinicoltura, ma lo scoppio della Seconda guerra mondiale gli impedì di realizzare qualunque progetto: venne richiamato alle armi nel giugno 1940. Tre anni in Libia, poi la prigionia a Capo Bon e per altri tre anni in Scozia. E, al ritorno, i confini della sua terra erano nuovamente cambiati. Ma lui, appena possibile, tornò agli antichi amori: nei primi anni 50 acquistò qualche ettaro di terreno a Rosazzo, nei Colli Orientali. “Erano anni difficili”, racconta. “La collina era in totale abbandono. Sorgevano le prime industrie e i contadini preferivano avvicinarsi alle città e al lavoro nelle fabbriche. Lo stesso paesaggio stava mutando. La mia sfida era oppormi a tutto ciò cercando di rendere nuovamente produttiva la collina”. Scelse Brazzano, nel Collio, per costruire la cantina dell’azienda, cantina che si é ampliata man mano che la produzione cresceva. Oggi la sua azienda possiede 160 ettari, di cui 135 vitati, nel Collio e nei Colli Orientali, e la sua produzione si aggira intorno a 800mila bottiglie all’anno. Lui potrebbe godersi la posizione di patriarca, la fama di rifondatore della tradizione enoica friulana, ma neanche l’avanzare dell’età é riuscito a fermarlo. E’ stato uno dei primi a capire che i vignaioli friulani non possono continuare a produrre tutte le tipologie concesse dalle Doc: devono coltivare esclusivamente quei vitigni che nei loro terreni danno risultati eccelsi, per creare meno vini ma di inconfondibile personalità. E con l’aiuto dei figli, Maurizio, Andrea, Elda e Filippo, a dispetto dei suoi 90 e più anni, sta realizzando questo programma nei vigneti ad alta vocazione in Vencò, Ruttars e Rolàt, nel Collio, e a Rosazzo, nei Colli Orientali. Ha già messo a segno due esiti entusiasmanti: il Terre Alte, un uvaggio di tocai, pinot bianco e sauvignon, che si é imposto da 11 anni al vertice tra i bianchi del Friuli, e il Sossò, merlot, refosco e pignolo, nato con la vendemmia ’89, un rosso potente e morbido dagli esplosivi profumi di frutti di bosco, confettura di prugne e spezie.

Il nome Frescobaldi ha una tradizione nel mondo del vino che risale a oltre 700 anni fa e che da allora ha impegnato 30 generazioni. A questa tradizione, negli anni 60 del secolo scorso, Vittorio Frescobaldi, titolare delle proprietà di famiglia insieme ai fratelli Dino, Maria, Ferdinando e Leonardo, ha dato una moderna organizzazione creando un’azienda vitivinicola con sede a Firenze, nove proprietà in Toscana e una in Friuli. Si tratta di oltre 890 ettari di vigneto, impiantati in condizioni pedoclimatiche molto diverse, da cui si ricavano ogni anno 7 milioni di bottiglie di elevata qualità. Difficile far percepire una realtà così variegata a clienti, estimatori e giornalisti. I Frescobaldi ci sono riusciti esponendo in un salone gli elementi caratteristici delle loro tenute più importanti, e proponendo ai visitatori un viaggio virtuale attraverso le loro biodiversità, usando tutt’e cinque i sensi: l’olfatto e il gusto, in primo luogo, degustandone il vino più significativo, abbinato a specialità gastronomiche della zona, e identificandone uno a uno i profumi nelle essenze che l’enologo della tenuta metteva a disposizione. Era un gioco in cui veniva coinvolta anche la vista, il tatto e perfino l’udito, con l’ascolto di pezzi musicali appositamente scelti. Un modo originale per conoscere le antiche proprietà Frescobaldi, il Castello di Pomino, la tenuta di Castiglioni, il Castello di Nipozzano, ma anche quelle più recenti, Castelgiocondo, Montalcino, Santa Maria, nella Maremma grossetana, Luce della Vite, nata come joint-venture con i Mondavi di Napa Valley e poi acquisita al completo, e infine la tenuta Attems nel Collio goriziano. E’ dai cru di Nipozzano che provengono il Montesodi e il Mormoreto, da quelli di Castelgiocondo il Lamaione: i SuperTuscan che hanno dato più soddisfazioni ai Frescobaldi. A curarne la produzione é oggi un enologo di famiglia, Lamberto Frescobaldi, e con lui altri tre rappresentanti dell’ultima generazione già operano in azienda: Tiziana e Diana Frescobaldi e Stefano Benini.

Fratello di Livio, Marco Felluga appartiene alla stessa dinastia di viticoltori. Cresciuto a Grado e formatosi alla scuola enologica di Conegliano, era inevitabile che si innamorasse del vicino Collio, dove la magia del paesaggio si sposa a un clima e a un terreno ad altissima vocazione viticola. Dalla laguna si trasferì perciò in collina, a Gradisca d’Isonzo, dove fondò la sua cantina.
L’equilibrio con cui é riuscito a utilizzare innovazioni e tecnologie avanzate per meglio salvaguardare la tradizione, hanno fatto della sua azienda un punto di riferimento per tutto il territorio. Non a caso il Consorzio del Collio si é affidato alla sua guida anche in un recente passato. Oggi, a proseguire sulla strada della qualità assoluta da lui tracciata é il figlio Roberto, che rappresenta la quinta generazione. 120 ettari in proprietà, una produzione di 600mila bottiglie, due grandi vini al vertice della gamma, il rosso Carantan e il bianco Molamatta fanno della Marco Felluga un’azienda di tutto rispetto, che però é solo la capofila di un gruppo di cui fan parte altre tre tenute. La più importante é Russiz Superiore, 96 ettari, di cui 70 a vigneto, carichi di storia (i proprietari, nel 1200, erano i principi Torre e Tasso).
Acquistati nel 1966 a Capriva del Friuli, se ne ricavano 200mila bottiglie, tra le quali emergono un bianco, il Col Disore, e un rosso, la Riserva degli Orzoni.
E’ invece un’acquisizione del 1994 il Castello di Buttrio, dotato di un ricco patrimonio di vitigni autoctoni ricavati dai vecchi vigneti dell’azienda. Due i vini: un bianco, il Castello di Buttrio-Ovestein, e un rosso, il Castello di Buttrio-Marburg. L’ultima proprietà entrata a far parte del gruppo Marco Felluga é di 50 ettari (25 a vigneto) a San Casciano Val di Pesa, nelle terre del Chianti Classico: é San Nicolò a Pisignano, da cui si trae un cru a base di sangiovese, il Sorripa.

Alla Mastroberardino spetta il primato d’essere la casa vitivinicola più antica dell’intera Campania. Fondata nei primi anni del Settecento, ha sede nell’Ottocentesca cantina in comune di Atripalda.
Al timone di questa grande azienda familiare é oggi Piero Mastroberardino, figlio di quell’Antonio che, nell’immediato dopoguerra, con profetica lungimiranza aveva coraggiosamente puntato sulla riscoperta dei vitigni autoctoni irpini (fiano, greco di tufo e aglianico) attraverso la loro vinificazione in purezza.
Un forte legame ai valori tradizionali del territorio che la Mastroberardino tuttora conserva e che tuttavia non le ha impedito di dotarsi delle più moderne tecnologie produttive, nè, tantomeno, di investire in ricerca e sperimentazione per esplorare le potenzialità dei “nuovi antichi vitigni” campani. Una vocazione alla qualità che trova felice espressione nelle stesse volte affrescate della cantina sotto cui si affinano e maturano i vini.
Per ottenere uve della massima qualità, la Mastroberardino possiede tenute in ciascuna delle più pregiate aree viticole irpine. Tra le selezioni di maggior rilievo meritano senz’altro una citazione il Taurasi Radici e il Villa dei Misteri. L’interpretazione proposta dall’azienda dell’unico vino rosso campano a Denominazione d’origine controllata e garantita é un efficace compendio del patrimonio aromatico dell’aglianico: note di ciliegia e mora, una discreta componente di spezia dolce cui si affiancano, via via più avvertibili con il protrarsi dell’invecchiamento, sentori selvatici, di cioccolato e di cuoio.
Il Villa dei Misteri più che un vino é un vero e proprio progetto culturale: le uve piedirosso e sciascinoso che lo compongono provengono infatti da ben cinque vigneti (Oste Eusino, Casa della Nave Europa, Osteria del Gladiatore, Foro Boario e Casa del Triclinio Estivo) situati all’interno dell’area archeologica di Pompei. Su incarico della Soprintendenza, Mastroberardino ha saputo far rinascere la viticoltura nell’antico centro urbano sommerso dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
Ugualmente degno di nota é il Taurasi Naturalis Historia, da sole uve aglianico raccolte da un unico vigneto sito in comune di Mirabella Eclano.